Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

Добро пожаловать в мой блог "Натуральное хозяйство".

  Добро пожаловать в мой блог “Натуральное хозяйство».
  Меня зовуют Юлия Маганова, наша семья живет в большом красивом доме в городе Тольятти.
  Натуральное хозяйство – это мое хобби, превратившееся в образ жизни. Однажды, попробовав заменить магазинные продукты на сделанные своими руками, я уже много лет не могу остановиться в этом азартном квесте. Ежедневно возникают идеи и соблазны, друзья и родные бросают вызовы, а я получаю удовольствие от поиска решения. И поднимая бокал на дегустации нового открытия, мы всегда говорим тост: «За натуральное хозяйство!».
  Моя задача – покупать только исходные простые продукты: мясо, рыба, мука, молоко, масло, крупы и т.п – хорошего качества. Исключаем слабое звено – производителей йогуртов, колбас, печенья, хлеба, кетчупа, майонеза, напитков (в том чисте алкогольных) и пр. Именно здесь, на этом этапе возникают вредности и добавочная стоимость.
 Цель – получить недорогой натуральный свежий стол каждый день, на завтрак, обед и ужин.
  Так как готовлю я каждый день, то и публиковать постараюсь отчеты о ежедневном вкладе в натуральное хозяйство.
  Я готова поделиться знаниями по направлениям:
1.       Все из молока: йогурт, кефир, творог, сыворотка, сыр.
2.       Булочки и хлеб (дрожжевой и бездрожжевой)
3.       Мясо и колбасы (вареные, копченые, сосиски, вяленое мясо)
4.       Овощи и фрукты (сезонные из своего сада и с рынка, свежие и в заготовках).
5.       Напитки детские и взрослые
6.       Сухофрукты, вяленые овощи, травы, чаи.
7.       Сладости
8.       Полезное для детей: мюсли, сухарики.
9.       Рыба и рыбные консервы.
  Этот перечень примерный и будет пополняться по ходу пьесы. За натуральное хозяйство!



 

Жизнь в стиле Прованс

Лавандовые поля, оливковое масло, виноградники, вино, духи и потертая мебель — пожалуй, самые популярные приметы модного стиля «Прованс». Мы покупаем кухни в этом стиле, обставляем веранды на даче, а что такое настоящая жизнь в стиле Прованс описал только англичанин Питер Мейл.

Как к нам в жизнь приходят книги и авторы? Однажды, подбирая клиентам-туристам информацию об отдыхе на Лазурном Берегу Франции, я встретила такой отзыв: «Как в книгах Питера Мейла». Меня это заинтриговало. Я тут же нашла автора и его книги. Это тот самый англичанин, по сценарию которого снят фильм «Хороший год» с Расселом Кроу в главной роли.  

В переломный возраст около 50 лет Питер Мейл с женой решили оставить успешный энергичный Лондон, чтобы поселиться в глухой французской деревне в горах Прованса. Не на гламурном Лазурном Берегу, а вдали от туристических троп, в тиши виноградников.

Первая книга  - «Один год в Провансе» - дневник переселенцев. Новая жизнь, новые люди, новая еда — многие из нас мечтают все бросить и начать жизнь сначала. Но проще читать об этом в книгах, особенно Питера Мейла.

Прочитав «Один год», я влюбилась в этого писателя. Питер Мейл впустил нас в свой дом, в свою жизнь, в свою Францию для чужаков. Мы ведь еще хлеще, едем без знания языка, культуры,  кулинарии и пытаемся за неделю что-то понять.  

Collapse )

Щ Е К И *****LA LIBELLULE (СТРЕКОЗА)

Это совершенно реальная история произошла в указанное время с Катей, которая сидит за столом напротив, и ее подругой Ксюшей. Во время описанных событий никто не пострадал (кроме лифчика). Все живы здоровы. Желаю от души посмеяться. Ведь смех продлевает нам жизнь.

Юлия Маганова.  

Эпиграф:

Эпиграф.
Эпиграф.
  • Катя, как же нам назвать рассказ. Как «Щеки» по-французски?  
     
  • Le joues.
     
  • Не очень звучит. И по-русски мне не нравится.
     
  • Ну какая разница. Назовите La Libellule – сейчас это мое любимое французское слово.
     

Ноябрь 2011 года.

Поезд Тольятти – Москва прибывает на Казанский вокзал в 10 утра. Поэтому девчонки уже проснулись, накрасились и пьют последний чай.

- Кать, здорово, что ты меня уговорила поехать на концерт Бруно.  

- Конечно, здорово. Так бы сидела дома, плюшки ела. А мы с тобой за два дня всю Москву облетим, кучу дел переделаем. Я об этом концерте так мечтала! Сейчас приедем, не тормози. Сразу едем в селективный магазин, потом в специи, потом вещи бросим в хостел, и на концерт. Надо пораньше приехать, вдруг он к фанатам выйдет.

- А ты дорогу знаешь, не заблудимся?

- Конечно, посмотрела, ну и на месте сориентируемся. Ты главное по сторонам не глазей, иди за мной, а то, как в прошлый раз потеряешься! Если что, ищи меня по шапке.

- Ну и шапку ты надела, не могла что-нибудь поприличнее купить?

- Чем тебе моя серая киса не нравится? И ушки, и глазки. По-любому лучше, чем колпак со стразами, как у всех. Зато ты меня ни с кем не перепутаешь.

Collapse )

О Париже с любовью.

Почему от пожара в Париже защемило столько сердец? Потому что пламя охватило мечту тысяч людей, которые, возможно, никогда и не увидели бы Собор Парижской Богоматери наяву. И воспоминания тысяч туристов, которые стояли на «центре Парижа» перед Собором и загадывали желание.

Collapse )

Мои итальянские записки. Арагонский замок.

Сейчас мы плывем вдоль восточного побережья, а солнце уже на западе. И за поворотом в западных косых лучах появляется замок на островке. На Искье два таких островка, отколотых от материка - Сант-Анжело и Арагонский замок. Точнее, они не откололись, а возникли в результате вулканической деятельности острова. И если первый до сих пор необитаем, то второй освоили еще древние греки, построив на нем крепость в 474 году до н.э.


  Стратегическая позиция «лицом» к большой земле помогала обороняться от врагов на протяжении многих столетий.
Неприступные скалы, омываемые со всех сторон морем, давали приют и военным, и монахам, и герцогам, и простому люду. Здесь спасались от землетрясений и извержения вулканов, от нападения врагов с моря и скуки в столицах.

  Оказывается, все население Искьи во время извержения вулкана в 1301 году укрылось на этом клочке суши, и так там и осталось. В результате в 16 веке здесь проживало (страшно представить!) 1892 семьи, герцогский двор, войско, монастырь, аббат и семинария. В гости к аристократии приезжал европейский бомонд.

  Известные художники Возрождения, даже Микельанджело, заезжали в эти края, некоторые из них расписывали 13 церквей замка. В 15 веке островок соединили с «большой землей» мостом – ponte. И только когда пиратов стало меньше, во второй половине 18 века, население стало перебираться на плодородные долины Искьи, и  с тех пор городок напротив замка называется Искья-Понте.

  Гавань улыбается нам разноцветными рыбацкими лодочками, и так жаль расставаться с нашей баркой и веселым капитаном, но морская прогулка подошла к концу. Но не закончено наше сегодняшнее приключение.

  Помахав платочками и утерев слезу умиления, вступаем на длиннющий 220-метровый мост. Замок растет, по мере приближения и оказывается каменной громадой. А с моря был такой маленький! Вступая на древние улочки, поражаешься титаническому труду людей, которые выдалбливали в камне тоннели, воздвигали крепостные стены, потом это разрушалось другими людьми или стихией, возводилось заново с новым размахом, и так по кругу.


  Этот клочок суши впитал столько крови, пота, слез, что становится не по себе, как в каменной клетке. Здесь нет красоты или романтики. Это памятник борьбы человека за жизнь. Как тысячи людей здесь умещались? Это даже не муравейник. Хочется представить улочки, заполненные громкоголосой толпой, роскошный двор, перезвон колоколов, торговцев и озорных детей. Но не верится. Можно поверить, что здесь был монастырь, но не средневековый город.

  Поднимаясь все выше и выше по закоулкам, невольно задаешься вопросом: зачем я сюда лезу? И только на верхних площадках ответ предстает всем без исключения – потрясающий вид. Вид сверху лучше? Безусловно!

    На западе – Искья-Понте, на востоке – необитаемый остров Вивара и Прочида, а за ними даже Везувий видно! На юго-востоке – Капри. Отсюда заметно малейшее движение на море, любой парус на горизонте.


  Интересно, как средневековые островитяне жили? Утром уходили «на работу» на поля, виноградники, в море на рыбалку, а в случае опасности им подавали сигнал и все укрывались в замке? А где брали питьевую воду? На Искье только один источник в глубине острова. Не весело.

  И вся история – бесконечные войны, пираты, землетрясения. Почему во все времена правители ценили Капри и пренебрегали Искьей? Не потому ли, что Капри – одна неприступная скала, как Арагонский замок. А плодородные изумрудные склоны и термальные источники как магнит притягивали неприятности? Иметь роскошный остров, а ютиться всем на осколке лавы. Такая вот богатая история бедного замка.

  Уставшие и эмоционально переполненные, садимся на каменный парапет моста, чтобы отдохнуть и перевести мысли из средневековья в реальность. Пора искать дорогу домой, хотя мы знаем, что Искья-Понте плавно перетекает в Искья-Порто. Главное, найти остановку и автобус, дальше – дело техники. Все-таки мы освоились, как дома.

  Мы снова объехали весь остров по кругу. Хочется ли вернуться в эти места еще раз? Очень. Нельзя «переесть» Сант Анжело за 2 часа. Мы еще не забрались за гору, после которой начинается красивейший пляж Искьи – Маронти. Говорят, дам дайвинг на скалах изумительный, а на песках – фумаролы – маленькие гейзеры. И в песке можно запекать яйца. Мы не прощаемся, а говорим «До свидания!».

  А кто видел Арагонский замок ночью с подсветкой? И я не видела! Да и Искья-Понте на свежие ноги может оказаться интереснее. А еще мы проехали огромный городской парк. «До свидания!»

  Боже! Какое счастье, что нас кормят дома! Можно поплавать перед ужином, и, собрав последние жизненные силы доползти до ресторана, где колдует сеньора Кристина.

  Когда-то давно, в прошлой жизни, мелькала мысль, что нужно ужинать в разных местах, чтобы насладиться итальянской кухней. Как мы заблуждались! Мы же не знали, что выиграли суперприз! Обсуждая сегодняшний обед, все пришли к выводу – «наша» лучше! Конечно, тирамису было вне конкуренции. Остальное – не выше «планки» сеньоры Кристины. Решили на сторону больше не ходить.

  И обсуждаем это, потягивая апперетив, как у себя на кухне. Шумно рассказывая, что видели, кому понравился замок, кто подварился в Сордженто, какой был чудесный день, удобная барка, хорошая погода. И страшно представить, что сейчас можно собраться и куда-то идти искать вкусный ужин в неизвестном ресторане. Зачем? Что за глупость! Мы ужинаем ТОЛЬКО дома!

  Оголодавшим путешественникам сегодня бонус – мясо с картошкой! И паста с картошкой! Не знали, что такая существует? Уплетая стейки, обсуждаем меню на завтра.

  Завтра хороший день – экватор, половина отпуска позади. Мы уже так много чего попробовали, что замахиваемся на тяжелую артиллерию. А не попробовать ли нам омаров?! Если Массимо встретит достойных омаров, он купит. Обещать не будет. Интересно, он выбирает между супер-свежими или супер-мега-свежими? Они же у них все живые и улыбаются. Омары – это вам не за хлебом сходить. Так  что, возможно, завтра у нас будет омар-вечеринка.

  А можно нам еще свежевыжатый сок утром и детям на ужин? Конечно, почему раньше не спросили? Мы были обалдевшие и скромные. А теперь мы освоились и расслабились, как у себя дома. Поэтому два капучино на ночь, лимончелло на посашок и баиньки! Buonanotte!

Мои итальянские записки. Морская прогулка.

Что такое быть хозяином своей жизни, своего дня? Это возможность самому планировать, что ты будешь делать. И путешествие - это лакмусовая бумажка твоих мыслей, твоей сущности. То ли пролежишь у бассейна, главное не шевелиться физически, то ли пойдешь за всеми, чтобы не напрягать мозг. А ведь так интересно придумать и осуществить нечто яркое, незабываемое, такое, что не стыдно предложить друзьям и потом вспоминать пасмурной осенью за бутылочкой итальянского вина.

  Проехав по острову, мы наметили для себя интересные места. Обсудив с нашими милыми хозяевами, что бы мы еще хотели потрогать руками, обойти ногами и отведать на язычок, приходим к замечательному решению – морская прогулка от Сант Анжело до Арагонского замка с заходом в самые удивительные места. Мы обойдем по морю практически пол острова.

  После завтрака отправляемся в Сант Анжело. Надо сказать, в общественном транспорте мы настолько освоились, что наслаждаемся. Проезжаем наш Форио с начала до конца, все уже такое знакомое, почти родное. Какой-то небольшой городок с одной остановкой, и мы на месте.



  Автобус останавливается наверху, на горе, точнее,  на скале над морем. Погода сегодня исключительная. Солнце слепит, лазурное море мягко колышется. Вниз к Сант-Анжело спускаемся, пританцовывая и напевая веселые мелодии – настолько радостное чувство  обладания невероятным подарком в виде теплого морского бриза и сказочного городка, и все это мое, здесь и сейчас, а не в мечтах, не в фильмах. Мы будем гулять по его улочкам, сидеть на берегу, пить кофе, никуда не торопиться, ведь наш морской транспорт прибудет только часа через два.


  Снова нас встречает дом на скале. Когда готовилась к путешествию, я прочитала несколько книг об Италии. Меня очаровал Павел Муратов. Его книга «Образы Италии», написанная в 1911-12 годах – это три тома любви и восхищения итальянским искусством, историей, людьми.  У него я нашла ответ на вопрос, почему они строят ТАКИЕ дома, почему они сами ТАКИЕ:

  «Нигде, даже в военном лагере, даже около окруженного лесами собора, даже в товарных складах Калималы, мы не увидим человека, униженного до положения обитателя улья или муравейника».

  Дом на скале – это гимн индивидуальности. Мы, рожденные и выросшие в муравейниках на 3-й улице Строителей, должны иметь смелость и силы вырваться из колонии муравьев. А у итальянцев генетически заложено быть не такими, как все, выделяться их толпы, чураться ульев, не оправдываться за отличное от других мнение и внешний вид.

 
  Тем временем наша компания разбредается по магазинчикам, потому что пройти мимо, нет никаких не только дамских, но и детских и мужских сил. Это не просто сувенирные ларьки, а бутики, но с искитанским акцентом. Не гуччи-версаччи, а невероятные пляжные сарафаны, шляпы, массивные ювелирные украшения а-ля Софи Лорен.

  Даже примерка платья может превратиться в приключение, когда не можешь найти, где у него вход-выход. На помощь пришла продавец: Questo lo pantalone, signora! Какие же это брюки – сарафан на бретельках! Ан нет, панталоне! Пряжки, пояса, браслеты, шляпы, сандалии, сумочка – и со второго этажа спускается  сеньора, которая могла бы жить в том доме на скале.

  Сант-Анжело настолько мал, что через час исследование всех закутков окончено, и можно посидеть в кафе на берегу за чашечкой ароматного кофе. Пирожные в кофейне мы приметили еще в первый приезд сюда на экскурсии. Витрина стоит на улице и манит воздушными сливками, в россыпях свежей земляники. Маленькие ароматные ягоды тают во рту. Dolce vita на лазурном берегу продолжается.

  Ну вот и насытились мы прелестями этого очаровательного микро-городка и готовы вступить на борт подошедшей барки. Это не пластиковый катер, который на скорости рассекает акваторию. Это barca, просторная лодка человек на 15. Лакированный корпус, лавки вдоль бортов, мачта, тент – морское такси ручной работы. Покачиваясь на волнах, выходим из гавани, оставляя позади рыбацкие лодки, сети и цветные домики Сант Анжело.



  Наш путь лежит на восток вдоль берега в бухту Сардженто. Неприступные скалы совсем не гостеприимны. Но именно в таком диком месте вулканическая природа острова решила пошутить и вывела кипящие источники прямо в море. Бухта мелководная, но каменистая, ни  сантиметра песка.

  И по этим скользким, острым и непредсказуемым камням ползают люди. Источник бьет у самого берега, там варят яйца. Чтобы вода сразу не остывала, смешиваясь с морской, подводные камни сдвинуты, образуя небольшие ванны. Кто их сдвинул? Древние римляне, ценители местных терм, или хозяин ресторана, занявшего всю бухту и до отказа заполненного прогретыми отдыхающими? Кто бы он ни был – спасибо!



  А мы продолжаем наше морское приключение. Из Сардженто наш путь лежит в морской ресторан, расположенный в таком неприступном месте, что попасть в него можно только с моря. Это на полпути между Сант-Анжело и Арагонским замком. Наша барка движется плавно, теплый ветер и волны убаюкивают. Разморенные купанием дети засыпают.

  И кажется, что мы совершенно одни в этом необитаемом краю с голыми скалами, бездонным морем и чайками. Но в бухточках за скалами, оказывается, можно спугнуть влюбленную парочку, уединившуюся в романтичном месте. А за очередной скалой, похожей на слона, неожиданно появляется ресторан.

  Это даже не дом на скале, а небольшой приватный пляж с шезлонгами и открытая терраса под соломенной крышей, укрытые под огромной скалой. С моря и вправду не видно никаких подъездов по суше. У пирса несколько лодок. Ни машин, ни даже велосипедов. Робинзоны на обитаемом острове.


  Морским рестораном управляет Мама. Именно с большой буквы, потому что это настоящая итальянская матрона с черными усиками и строгим взглядом. Ее 40-летние седеющие сыновья обслуживают посетителей, помогают на кухне, а она шеф-повар, выписывает счета и принимает деньги. Ее директорский стол расположен в центре, и вся жизнь ресторана проходит под ее бдительным оком. Матриархат, одним словом.



  Заказываем рыбный микс на гриле и салат из осьминогов. Что-то мне подсказывает, что не ходят они отсюда на рынок, а рыбка сама к ним плывет в сети, по меньшей мере, на рыбацких лодках. И не важно, как она называется. Главное – она наисвежайшая.

  На десерт было лучшее тирамису из пробованных мной когда-либо. Плотный сливочный крем из маскарпоне больше напоминал жирное мороженное, а какао сверху – горький швейцарский шоколад. Две огромные порции растаяли во рту не оставив ни крошки на память.  Этот день явно претендует на звание самого десертного в нашем путешествии.

  Жаль, нельзя вздремнуть на шезлонгах в тени. После такого обеда сиеста просто необходима. Как я понимаю итальянцев, уважающих вздремнуть после ланча….

  Но нам пора отправляться дальше. Очень даже неплохо, что мы не на велосипедах, подумали все, удобно располагаясь в нашей барке. Не сон, так послеобеденная дрема под шелест волн, тоже не плохо.

  Сейчас мы плывем вдоль восточного  побережья, а солнце уже на западе. И за поворотом в западных косых лучах появляется замок на островке.



Продолжение следует…..

Мои итальянские записки. Термальный парк Кастильоне

Изумрудная зелень, ласковое Средиземное море, песчаные пляжи, южное солнце. Эти слова можно сказать о многих морских курортах. Их сотни. Но только один неповторимый остров Искья расположен на спящем вулкане. Обычные горы красивы, величественны. А в недрах вулкана все кипит. Буквально. И еще древние греки научились укрощать кипящие потоки воды и пара.


Мы начинаем знакомство с термальными парками Искьи с самого маленького – Кастильоне, расположенного в городке Казамичьола.  Склон потухшего вулкана давно застроен домами и домиками. Но из недр бьют три горячих источника.

Источник Кастильоне расположен на крутом обрывистом берегу. На скалах приютились несколько бассейнов с термальной водой от 30 до 40 градусов. Судя по информации на входе и стайкам вечно молодых пенсионеров, вода лечит все и омолаживает всех. Для детей предусмотрен бассейн с морской водой.

Здесь нет горок и аква-аэробики. Довольные люди размеренно перебираются из бассейна в море, из моря в ресторан, из ресторана на шезлонг.

Так как в термальной воде нельзя плескаться до состояния эмбриона, мы чередуем оздоровление с нырянием со скалы в море.

Огромные сосны сверху, цветущие бугенвиллеи и жасмины на стенах, розмарин в кадках у ресторана – ароматерапия и созерцание прекрасного. Это точно лечит.

Расслабленность, покой, умиротворение. В таком состоянии мы возвращаемся на виллу полежать перед ужином. Так вот какой он, отдых!

Когда мы выбираем отель на курорте, нас обязательно интересует близость к морю, первая или вторая линия, 100 метров или 300. Километр? Какой ужас! Все эти примерки не подходят к Искье. Быть здесь и не посетить термальные парки – глупо. Каждый день – тяжело. Через день-два, а еще в понравившийся вернуться обязательно. А их 5 или 6, я так все не знаю еще. А еще самые разные пляжи. Провести две недели в 100 метрах от отеля – это грех. Мы не такие.

Этот день мы провели в покое, созерцании красоты природы, водных наслаждениях. Маленький парк Кастильоне оказался самым уютным и спокойным из виденных нами на острове. Именно в нем можно спрятаться от суеты, от людей, потеряться в пространстве и времени. И вынырнуть молодой Афродитой или Аполлоном, полным сил и радости жизни.

Мои итальянские записки. Искья-Порто.

А дома нас ждут кролик и бобы! Ну и паста конечно, на бульончике от кролика, ну и вкусняшки всякие. Да и от арбуза вчерашнего еще килограммов 6 осталось. И хорошая компания, и гостеприимные хозяева  - все дружно обсуждаем увиденное и услышанное. Каждый отметил что-то свое. В этот момент понимаешь, как здорово, что нас много, мы можем делиться своими эмоциями. Это один из лучших моментов – строим планы на будущие 10 дней, плавно перетекая из ресторана к бассейну. Радость ничегонеделания, которой можно поделиться с друзьями, которые так же счастливы, как и ты. Удовлетворение своим выбором: нам все нравится!

Через пару часов безделья из-за пальмы выглядывает барон Мюнгхаузен: «Что-то я не понял, а подвиг где?» И все так засмущались: "Ой, и правда, мы что, так до ужина валяться будем, сытые и довольные? А нам аппетит нужен зверский, чтобы порции гигантские съесть. А не рвануть ли нам в Искья-Порто, погулять?" Сказано – сделано.

Одно мы только не учли, что мирные итальянские продавцы автобусных билетов блаженно предаются сиесте. Но мы-то знаем, что билеты можно купить у водителя. Scusi, segniori, билетов у него тоже нет. Едем «зайцами» на автобусе. Естественно, на полпути заходит контролер и ловит нас за уши. На всех языках объясняем, что мы тут вообще не виноватые, это у водителя билеты закончились. Тот подтверждает наши показания и нас торжественно высаживают. Фу, пронесло. А штраф 40 евро с носа…

Так с приключениями, на перекладных, с запасом билетов на обратную дорогу, прибываем в Искья-Порто.


Раньше я думала, что на таком небольшом острове должен быть один город-столица и мелкие городки-деревни на периферии. Но это Италия. Здесь нет столиц и провинций. Любой малюсенький городок может иметь колоссальную историю. И местное население, прежде всего искитанцы, потом жители Кампании, и уж, в конце концов, итальянцы. И остров с населением в 65000 человек разделен на 6 коммун с равными правами,  мэрами, администрациями и бюджетами. И ни один город не признает другой столицей острова.

Во время первого нашего путешествия на Искью мы жили в Искья-Порто. Поэтому город нам знаком. Прогулявшись по порту, идем на главную пешеходную улицу.  Заправляемся  gelato.

Это туристическая часть города, отели чередуются с ресторанами, в магазинчики сувениров нас завлекают украинские девушки. Все предлагают дегустировать местные ликеры. Лимончелло и Рукколино мы уже пробовали. На очереди дынный и клубничный. Мы не большие любители ликеров, но такой аромат дыни и нежнейший оранжевый цвет... На зиму я делаю консервированный дынный сок. С этим ликером получится прекрасный коктейль. А еще им можно поливать мороженое с кусочками дыни. Берем.

Продолжаем изучать искитанскую керамику. Помнится, где-то здесь был магазин, поразивший нас керамическими цветами. Это были белые каллы в натуральную величину. Огромный букет стоял в витрине, и нельзя было пройти мимо, не восхитившись работой Мастера.

Сейчас в этом магазине другая коллекция, не такая впечатляющая. Цветы поменьше, небольшие бонсаи или букетики, вазы с фруктами. Дальняя дорога домой не позволяет купить такую хрупкую роскошь. Очень жаль. Магазин отличается от массовой сувенирной керамики: изящные, качественные изделия тонкой работы, скорее, произведения искусства, чем посуда или безделушки на память.

Мы дошли до отеля, где жили в свадебном путешествии. Сердце немного ёкнуло, как монетку в фонтан Треви бросили, чтобы еще вернуться. Интересно идти и узнавать знакомые места. Ничего не изменилось.

На углу нашего переулка и центральной пешеходной улицы, по которой мы гуляем, были и есть сейчас два кафе. По вечерам в одном из них снова живая музыка, а посетители сидят за столиками все лицом к улице. Мы в прошлый раз каждый вечер возвращались в отель на ужин и очень жалели, что не можем каждый вечер сидеть в кафе-ресторанах лицом к улице и наблюдать неспешную жизнь отдыхающих на водах. И сейчас мы снова должны к 8.00 быть на вилле к ужину. Но это другое чувство, и мы другие.

На обратном пути в Форио в автобусе было еще веселее. Мы уезжали с конечной остановки, где все ожидающие дружно заполняют автобус. В 7 вечера таких как мы, желающих вернуться домой к ужину, оказалось много.

Воспитанные немцы, конечно, ждали, когда водитель даст отмашку. Но местные бабульки, которые все знают, сели раньше, пока водителя не было, мы за ними. Когда автобус проехал 5 метров и встал под знаком остановки, народу набилось, как в советский Икарус в час-пик. Но это был не тихий уставший пролетариат, а веселые и шумные итальянцы, которые так и продолжали громко говорить и жестикулировать все одновременно. В таком гвалте я себя не припомню.

И тут не сцену выходит контролер и на фоне хора еще громче звучат голоса и руки «зайцев». А мы сидели (спасибо бабулькам за наводку) и улыбались, так как билеты у нас были, и мы чувствовали себя участниками массовки в итальянском кино.

Buona sierra, дом. С подвигами на сегодня хватит. Basta! Что у нас на ужин?

Возвращаясь на виллу, мы всегда идем верхней дорогой. Она в гору, но короче. Проходя под огромными соснами, любуемся закатом. Это ритуал окончания хорошего дня. Когда уже совсем нет сил, есть повод остановиться, повернуться лицом к уходящему солнцу и поблагодарить за прожитый день. У этой дороги есть еще один плюс – она ведет сразу в ресторан. А это лучшее, чем может закончиться прекрасный день.

Проходя мимо кухни, мы всегда подглядываем, что там готовится. Сказать, что мы увидели рыбу – не сказать ничего. Это была красотка с кокетливо поднятым хвостом (его подтянули жгутом, иначе рыба не уместилась бы в печь), во рту у нее был букет петрушки, а декольте украшено помидорками и перчиками. А какой у нее парфюм….

Бокал холодного вина из запотевшего кувшина приводит в чувства. Антипаста сегодня – овощи гриль, цуккини и баклажаны. Не потому ли они таки нежные, что растут за рестораном вдоль дорожки? Ну кто нам мешает срывать кабачки и цукини с грядки, когда они 2-3 см в диаметре? Нет, мы в упор их не видим, пока из кустов не вылезет 2-килограмовый бронированный монстр.  Мы многое теряем: лучше меньше, да лучше – это про цуккини.

Паста с томатами и пармезаном – классика. Помидорки черри порезаны пополам, немного трав – вот и весь соус. Единственное, о чем жалеешь, что дети наедятся сейчас пастой, вылижут тарелки, а на рыбу у них сил и места в животиках не останется.

А вот и красотку вынесли. Она так аппетитно подрумянилась. А мясо белое, упругое, сочное. Еще утром она билась в сети, потом ее продавали на рыночке в порту, а сейчас мы облизываем пальчики.

И если кто-нибудь когда-нибудь скажет, что не ест рыбу, значит ему не посчастливилось в жизни испробовать Рыбу. Как говаривал Жванецкий: «Что значит свежая рыба, значит, может быть несвежая?» Рекомендую искать места, где рыба наисвежайшая. Я такое место нашла, и всех приглашаю.

Мои итальянские записки.Третий день. Искитанская кольцевая дорога.

Buon giorno! А по утру они проснулись...и пасмурная погода. Как удачно складывается! В жару под палящими лучами солнца между экскурсией и морем всегда выберешь второе. А тут и сомнений нет. Позавтракав на дорожку, выдвигаемся. Наш маршрут охватывает все значимые и красивые места острова, двигаясь по часовой стрелке, мы сделаем полный круг.


Форио плавно перетекает в Лакко-Амено. Визитная карточка этого городка – островок Гриб из туфа в порту. А вокруг него яхты. Именно в этом городке началась современная туристическая история.


С древних времен знать приезжала на остров лечиться. Императоры, короли, князья… Одна из европейских королев лечилась здесь от бесплодия, а потом родила шестерых детей – чем не реклама.

В Лакко-Амено для этой королевы была построена вилла недалеко от целебного источника. И когда русские дворяне «уезжали на воды в Италию», они вполне могли оказаться здесь.

В первой половине 20 века все воевали, лечиться было некогда. Остров прозябал. Пока после войны один европейский воротила шоу-бизнеса не выкупил старую виллу королевы с соседними домами придворных и не превратил этот комплекс в шикарный пятизвездочный отель.

И именно здесь он затеял съемки известного фильма "Клеопатра" с Элизабет Тейлор. Это был хороший старт туриндустрии. Все завертелось, об острове узнали все. Пока на остановке гид романтично рассказывает об актерах и их романах, мы разглядываем улов местных рыбаков. Это нельзя назвать рынком – это один прилавок прямо в порту, где причаливают рыбацкие лодки. Рыбу и морских гадов тут же разделывают и продают. Ни СЭС, ни кассового аппарата, ни морозильных камер. Все просто и логично: утром в море, вечером на столе.


Мы едем дальше. Обзорная экскурсия – это как оглавление к книге или план сочинения. Для нас – скорее план дальнейших подвигов.

Казамичьола стоит на скалах, здесь нет песчаных пляжей, но много термальных источников - обязательно посетить термальный парк.

Искья-Порто - главная гавань и самый туристический город острова - просто погулять, поесть мороженое, Искья-Понте – часть города, прилегающая к Арагонскому замку – без комментариев.

Дальше дорога начинает петлять среди гор, городков, виноградников, садов. Горная порода туф очень мягкая, и местное население с давних времен выдалбливает в горах хранилища, убежища для домашних животных и даже дома. Удивительно наблюдать в скале окна со шторками и геранью, или дверь с замком. А уж надстроить пару этажей к утесу и открыть ресторан – обычное дело.

Горный серпантин петляет, поднимаемся выше и выше. Погода не улучшается, а наоборот. На очередной остановке пьем кофе. Пытаемся представить, что мы на смотровой площадке с потрясающим видом на море. А на самом деле, мы в туче, холодной и влажной. Кажется, это Барано, но вернуться сюда не планируем, внизу теплее…

Впереди нас ждет источник Нетроди. Это единственная минеральная вода на острове, пригодная к употреблению внутрь. Когда читаешь об этой воде, вспоминаются сказки про живую и мертвую воду. Видимо, их корни отсюда. Почки, желудок, кожные болезни, обмен веществ – лечит все, и внутри и снаружи. У кого-то выросли волосы на лысине, у кого-то прошел рак кожи. И если даже 1/10 этих историй – правда, стоит сюда вернуться испить живой водицы.

Доступ к источнику свободный и бесплатный, а для омовений сделан небольшой платный парк. У воды только один недостаток – ее волшебные живительные свойства действуют 24 часа – все как в сказке. Забегая вперед, докладываю: воду пили почти регулярно, мужчины ездила на источник три раза с пятилитровыми бутылями. На вкус – обыкновенная, запаха не имеет, ярко выражен мочегонный эффект, он же пропадает, если пить старую воду. Лысины не заросли, но чувство, что сделали организму подарок, переполняло.

Спустившись с гор, делаем остановку в Сант-Анжело. Проезд транспорта в городок запрещен, с автобусной остановки идем бодренько вниз. Берег здесь крутой, скалистый, вода изумрудная.

Сразу после Второй мировой войны на несколько лет был снят мораторий на строительство. В это же время в Италию вернулось много эмигрантов, которые уезжали в 30-40-е годы в Америку. Они привезли капитал. Удачно совпали время, место и деньги: заброшенный островок был соединен дамбой с «материком» и за несколько лет был построен уютный курортик с цветными домиками, ресторанами и бутиками. Не пафосный, но элитный. И снова запрет на строительство.

У каждого такого места должен быть свой постоянный Клиент, о котором всем рассказывают. На Сант-Анжело постоянно на год бронирует номер в любимом отеле Ангела Меркель. И в свободные выходные частенько приезжает в этот тихий уголок. Говорят, она летит на государственном самолете, а муж на рейсовом. Такие у них нравы.

Полчаса в этом раю, конечно, ни о чем. Сюда обязательно вернемся спокойно погулять, все рассмотреть, выпить кофе с пирожными (выглядят фантастически), оценить ювелирные салоны (не менее фантастичные), поболтать с Ангелой Меркель.

И снова дом-ресторан в скале. Интересно, что эти люди подумали бы о квартирах московской планировки? О 3-й улице Строителей? Изучая итальянский, слышала фразу, что в этом языке нет слова «комплексовать». Думаю, что и выражения «как у всех» они не знают.

Полные восторга и умиления, въезжаем в наш Форио с другой стороны. Круг замкнулся. В этой части города расположен самый большой в Европе термальный парк «Сады Посейдона»- жирный плюс в наш план. А совсем недалеко от Виллы Кристина – ботанический сад Ла Мортелла – в план.

Хорошая обзорная экскурсия  в начале путешествия – это все-таки полезно. Сразу становится понятно расположение в пространстве и значимость места. 4 часа лекций – и готов план практических занятий на 10 дней. А дома нас ждут кролик и бобы!